Mis comienzos en el modelismo y breve reseña de Técnicas:

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Empecé muy pequeño con Exin Castillos. Una caja del número 2 que me regalaron mis padres (es de los primeros recuerdos que tengo).

Muy pronto seguí con Tente Mar. Realmente no se ha hecho nada igual desde entonces.

De hecho, Tente (tristemente desaparecida) era muy superior a Lego potencialmente: tan sólo pensad que sus piezas usan las mismas técnicas de encaje pero, además, y esto es MUY importante, disponían de un hueco en el centro de cada uno de los pequeños cilindros que formaban las cabezas de cada bloque, lo que permitía encajar los mismos con otras piezas en una “posición intermedia” adicional con respecto a Lego y también colocar misceláneas que daban mucho juego.

No se porqué cerró… no podría competir con Lego… como el Beta con el VHS.

Alguien me contó que Exin Castillos se fue a la quiebra (y con ello todas las divisiones de Exin detrás) porque tras el éxito inicial de los primeros años, llegaron a acuerdos de suministro por muchísimas unidades a grandes superficies en una campaña de navidad.

Resulta que esas grandes superficies tenían derecho a devolución de todos los artículos no vendidos… y debió de ser el año del Spectrum, el Commodore64, las primeras maquinitas pre-gameboy (o sabe Dios de qué), con lo que se quedaron con casi todo el sobrante sin vender en la propia Exin. Habían producido demasiado, endeudándose y no pudieron salir de esa.

Recientemente Popular de Juguetes intentó resucitar el Exin Castillos y también a Tente (todos, no sólo Tente Mar) pero su intento sólo duró unos efímeros años (hasta 2005). Hubo algunas variaciones menores en el producto: algunas a mejor y otras a peor; aunque básicamente era el mismo. No se por qué no cuajó… aunque sospecho que el precio pudo tener algo que ver.

Mi primera maqueta (de plástico para montar) fue adquirida en “Manso” (en Gijón. La tienda que había en la avenida Schultz). Un F-18 a 1:48 que monté en unas horas con los resultados que eran de esperar.

Por aquel entonces, el pueblo donde vivía estaba "donde Cristo dio las Tres Voces" y no había acceso a nada que ayudase con esta afición… por supuesto tampoco había Internet (hace más de 25 años).

El primer avión que pinté fue un F-4 (a 1:48). Lo hice mezclando barniz transparente para la madera con cera plastidecor molida (quedó bastante bien teniendo en cuenta cómo se había hecho).

Para mi un viaje al centro de Asturias era una ocasión que no podía dejar pasar para ir a Manso (primero Schultz, luego a C/ Los Moros, C/ Corrida y finalmente, de nuevo, a Los Moros) para comprar lo que me permitiesen mis padres.

En Oviedo, estaba Bazar Oviedo (ahora Juguetecas). Está bien, como Capua Hobbys o ahora Poly, pero para el tema del modelismo estático dejaos aconsejar por la gente de Manso. Allí hay acumulados muchos años de experiencia de la misma gente. En otros lugares ya se sabe: caras nuevas, hoy trabajo en Poly y mañana estoy en un despacho… En ese sentido echo de menos a las señoras de Bazar Oviedo.

Aunque hablaré de las técnicas que uso en otra entrada, haré aquí una breve reseña:

A casi todo el mundo le gusta hablar de cómo se apaña, aunque en mi caso me gustaría más recibir consejos y recomendaciones (animaos).

Lo primero no tengáis prisa. Disfrutad... y si sois impacientes pero esto os gusta lo suficiente, puede ser una terapia para corregir esa impaciencia. Que me lo digan a mi.

- Lavad con agua tibia y jabón suave las piezas de las maquetas antes siquiera de separarlas de los kits.

- Pintad a pincel las piezas pequeñas en las "bandejas" de los kits, antes de separarlas.

- Separadlas ayudándoos de un cutter bien afilado o tenacillas de corte, para no dañarlas.

- Comprobar las tolerancias de encaje de las piezas. En marcas de poco prestigio (e incluso, con frecuencia, en las mejores) es muy normal tener que usar masilla para rellenar imperfecciones. Hacedlo siguiendo las instrucciones del fabricante del producto, dejando secar y lijando luego con papel de lija de numeración progresivamente más alta según la superficie a tratar (acabad con un número 1000, tras usar 400 y 600, por ejemplo). Muchas veces esto hay que hacerlo con el modelo ya montado.

- Comenzad pintando y montando las partes pequeñas.

- Usad cinta de enmascarar para proteger superficies terminadas.

- Proteged sobre todo muy bien los plásticos de posibles cabinas o superficies acristaladas. Desde un principio. El barniz tampoco les sienta bien a estas transparencias y el efecto del pegamento sobre ellas es destructivo (se vuelven, como mínimo, translúcidas). Hay un producto que nunca usé (maskol de Humbrol) que dicen es muy cómodo para enmascarar cabinas. Oí también que la cola para madera tiene el mismo efecto, ya que al secar sobre estos plásticos, se puede retirar luego sin dejar huellas... pero en pruebas que hice, no quedó del todo inmaculado... aunque funciona.

- Yo suelo utilizar pegamentos con base de ciano-acrilato en cantidades casi inapreciables. Son peligrosos: cuidado con los ojos, si no sale nada del envase nunca los apretéis mucho, no sea que un salpicón os alcance en ellos o en otras zonas de piel expuestas.

Si te "sales" puedes limpiar con su limpiador específico o con acetona. Una minúscula cantidad, pues daña también el plástico.

- Nunca lo uséis próximo a zonas con superficies transparentes, pues los vapores de ciano-acrilato las estropearán definitivamente, volviéndolas opacas. Para pegar estas piezas transparentes es mejor, de nuevo, la cola para madera que además, si te "sales", se puede quitar al secar y casi no deja huella sobre la superficie de transparente. Ten en cuenta que estas zonas de pegado no han de soportar fuertes cargas.

- Si usas pegamentos para modelismo cuidado no te pases en la cantidad. Me explico: si quieres cubrir por ejemplo el hueco del tren de aterrizaje de un avión con su compuerta (para exhibirlo en vuelo) y aplicas en su interior pegamento en cantidad, pensando: "total, como no se va a ver.."; la puedes armar gorda, pues el exceso puede dañar el plástico al secar y deformarlo, dando al traste con la maqueta o requiriendo emplastecer con masilla, lijar, marcar juntas de nuevo... etc. Esto te puede ocurrir también al pegar la parte superior e inferior de un ala "¡Ala!, por pegamento que no quede, como no se va a ver..": Si se estropea el ala, ya diste al traste con el trabajo.

- Yo suelo usar imprimación previa. Siguiendo estos pasos la pintura me suele "agarrar bien".

Antes de comenzar a pintar el modelo (si das imprimación, después de esta) se puede repasar (con aerógrafo o pincel con pintura diluida), las líneas de panel (prepanelado) para que quede esta zona más oscura y al cubrir con la pintura el conjunto aparezca un efecto (poco perceptible) de profundidad.

- Si usáis aerógrafo, comenzad por los colores claros. 

- Para el efecto de difuminado entre distintos colores, en lugar de usar cinta de enmascarar para delimitarlas, usad "Blu-tack" amasado en forma de barrita lineal (por delante de la cinta de enmascarar), que es como la plastilina pero no deja rastros (o son más fáciles de eliminar pasándole luego otro poco de "Blu-tack" por encima). El relieve que forma hace que no todo el spray del aerógrafo llegue a la superficie (en el límite de las zonas de diferente color) y da el efecto difuminado.

Casi todas las maquetas que he hecho las he pintado a pincel. Excepto dos (de momento).

Se tarda mucho más, te suele salir peor, pero para mi es más gratificante (y más sano). Ojo, tened siempre una buena ventilación para todo esto.

A pincel casi siempre usé esmalte (Humbrol por ser el más barato y Model Master cuando pude gastar algo más). Como disolvente usé el de Humbrol o el que me daban en Manso. Si usaba aguarrás o similar se notaba la diferencia.

Algo muy importante es el uso (y correcto cuidado) de buenos pinceles. Los de Tamiya son los mejores y su coste no es muy diferente del resto. De nuevo os recomiendo Manso para adquirirlos (si estáis en Asturias).

Con aerógrafo usad pintura acrílica. Tamiya es la mejor, probablemente. Yo como disolvente (sobre todo para limpieza del aerógrafo) uso alcohol normal y corriente (del que se vende “a granel” en Leroy Merlin). Para diluir la pintura, suelo usar disolvente Tamiya. Siempre al 50%.

La pintura acrílica, con aerógrafo, no es tan nociva como si usases el esmalte para ese fin.

Calcas. MicroSet y MicroSol:

La aplicación de las calcas le gusta más a mi hija que a mi… (la estoy aficionando). Lo importante es seguir las indicaciones del fabricante: 1º recortar lo más ceñido posible la base que las sustenta (incluyendo la retirada de los rebordes transparentes de las mismas), 2º sumergirlas en un recipiente que conserve el calor del agua, 3º deslizarlas del papel que las soporta hasta el modelo, 4º secarles el sobrante... La aplicación de MicroSet primero y, si lo requieren, de MicroSol después para que se acoplen perfectamente a las irregularidades de la maqueta (si las presenta) no me dio siempre el resultado óptimo esperado. Sobre todo cuando las calcas son de mala calidad... (Pasa mucho si compras maquetas “de ocasión” que llevan décadas almacenadas y no son de buenas marcas). A veces, se me han arrugado un poco. Lo reparé con más MicroSol... pero dio lata...
Para que las pegatinas luzcan mejor, sin resaltar demasiado por su efecto plateado, conviene aplicar una capa de barniz brillante antes de ponerlas, y luego otra de barniz brillante tras su aplicación. Así quedan emparedadas entre ambas capas y su brillo queda homogéneo con el conjunto. Luego se puede aplicar envejecidos sobre este barniz, ensuciados, lavados... para finalmente poner el barniz de acabado en mate o satinado.

Lavados y envejecidos:

No me prodigué mucho en ellos, salvo envejecidos con betún de Judea, pincel seco… (si has pintado el modelo con productos acrílicos, hacer un mejunje con color oscuro de esmalte diluido en 10 veces la misma cantidad de su disolvente, también vale, limpiándolo rápidamente tras su aplicación, como en el caso de usar betún de Judea).

Un día de estos me va a dar la “venada” y voy a ensuciar la mayoría de mis modelos, que están en gran medida como salidos de la cadena de montaje (que es como más me gustan, pero se pierde en realismo).

A mi no me entusiasman las maquetas que llevan demasiado marcadas las juntas entre paneles. Muchas veces estas marcas entre paneles están sobredimensionadas frente al modelo real (en escalas pequeñas aún es más acusado), pues en el caso de los aviones se trata siempre de minimizarlos. Hay fabricantes de modelismo que entregan algunos de sus productos con el panelado marcado ¡hacia afuera!.

Aprovechando estas hendiduras entre paneles, antes de aplicar las capas de pintura, pueden enegrecerse con otra fina capa de pintura previa, sin preocuparse demasiado de "salirse". Las capas posteriores tendrán así un tono más oscuro ahí.

En el caso de las aeronaves, se persigue eliminar estas irregularidades lo máximo posible por motivos aerodinámicos. En aviones embarcados, sobre todo, se puede apreciar que estas juntas de paneles absorben mucha suciedad y quedan muy realistas las maquetas que reflejan esto con efectos elaborados. 
Algunos lavados se hacen con pintura diluida, también con pintura tipo óleo diluida -que tarda en secar-, etc. Se han de aplicar en sitios pequeños, y limpiar el exceso después con un paño que no suelte pelo. Sobre superficies barnizadas brillante es lo mejor, pues las superficies mate tienden a no concentrar el "ensuciado" en el panel, debido a su capilaridad. Con acabados brillantes -o satinados- se concentra mejor el "ensuciado" en las aristas y líneas de panel. No hacerlo nunca sobre un gran área de la superficie a la vez. Id por partes para no dejar secar el producto antes de que os de tiempo a limpiarlo.

Para el caso de aviones Stealth, una maqueta perfectamente construida pero con esas juntas demasiado visibles, resulta menos realista. Probablemente obedezca a los métodos de fabricación que se usan en el moldeado de los kits, pero la profundidad del panelado resulta muchas veces excesiva en ellos.

Los "ensuciados" más bonitos que he visto están siempre en maquetas grandes (a 1:32 en el apartado aeronáutico), lo que creo que guarda relación con la escala y el tamaño del surco de los kits.

Los filtros (que consisten en aplicar sobre un modelo una capa de otro tono que no tapa el color base pero que lo "gira" a otro tono aportando riqueza y profundidad) se dan mejor en las maquetas cuando su estado es mate, pues su capilaridad extiende el efecto sobre la superficie, no concentrándolo en aristas o líneas de panel como el acabado brillo. Para esto hay "filtros" de muchas marcas.

Barnizar las maquetas:

Siempre me dio respeto. Con lo bien que estaban temía estropearlas… pero las calcas quedan mejor. Casi no se nota que lo son.

Suelo barnizar, al final, en satinado con barniz acrílico al agua, con el aerógrafo. Con “Vallejo Air” (porque de Tamiya sólo hay brillante, que si no...) . Diluid el de Vallejo con agua o con su disolvente al 50%. Nunca uséis alcohol: lo corta (incluso si hay restos de alcohol en el aerógrafo fruto de un limpiado anterior).

El envase de los productos de Vallejo es de plástico flexible, suele estar todo el producto apelmazado en el fondo y por mucho que agites no se disuelve del todo, con lo que es bueno tener preparado otro envase que merezca la pena, cortad el primero con un cutter y aprovechadlo lo mejor que podáis.

El barniz acrílico no amarillea con el tiempo.

Me han recomendado barnices de la marca Marabú. Son mucho mejores que Vallejo.

Un amigo mío tiene cientos de maquetas (¡cientos!). Las barniza siempre en satinado y le quedan muy bien. Además trabaja a pincel y siempre con esmalte Humbrol.

Aprender a pintar a pincel lleva tiempo… hacerlo con aerógrafo también. Con este, sobre todo, hay que ser muy limpio y escrupuloso. Nunca conseguí que un aerógrafo quedase exactamente igual que estaba tras haberlo usado con barniz. Seguro que es defecto mío o quizás sugestión, pero la alternativa a esto y al pincel son los barnices en spray, como los acrílicos de Vallejo que dan muy buenos resultados. Aunque de base esto es menos preciso. Además puede que haya tenido mala suerte, pero dos de los frascos de spray de esta marca que compré, no eran lo que decían. Lo pretendía en mate y eran satinados (la etiqueta principal ponía "mate" y por detrás, en pequeño, "gloss").


Para efectos de detallado más avanzados, como los desconchones, exiten otras técnicas, como la de la sal o la de la laca (más extendidas en maquetas de carros que en aviones). Además de aplicar el sentido común con las zonas en las que aplicarlas (no es lo mismo una arista expuesta al roce de ramas, etc, que una superficie plana menos "machacada").
Parece contradictorio con lo anterior, pero en otros casos de desgastes, la naturaleza aleatoria de los mismos exige que "liberemos" la mente en su aplicación para que no aparezcan patrones originados inconscientemente por nuestra "racionalidad".

En posteriores artículos también hablaré de las mascarillas para respirar si usas aerógrafo y también de la fácil construcción de una “cámara de pintado a aerógrafo” para poder usarlo incluso en la habitación de un piso sin que el aire se vicie, resultando mucho menos nocivo y sucio.