domingo, 19 de junio de 2011

Más Luz

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Aprovechando las lámparas halógenas que incluía la vitrina hexagonal (sustituidas por otro sistema con luz más fría), un trozo de tubo de aluminio que sobró del que usé para bajar la corriente del techo, y alguna que otra cosa que tenía por ahí, monté la lámpara adicional que se ve sobre la vitrina en las siguientes fotos, arrojando luz sobre las tres "Deltof" que andaban algo escasas de ella desde que reorienté los focos de la lámpara del techo a las "Klingsbo".



A continuación detalles de las tres vitrinas iluminadas con los "nuevos" focos, sin luz adicional.



Para la alimentación de los 4 focos (de 12V y 20W) sobra potencia de la fuente que instalé en el techo de la vitrina.

Más adelante y aprovechando el nuevo "punto de apoyo", tenderé desde varios metros en el techo sendos sistemas simétricos de este estilo:

Obviamente "la pelota" no se verá.
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martes, 7 de junio de 2011

Más fotos de la nueva vitrina "central"

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Pongo algunas fotos más.

Algunas siguen siendo de móvil, pero bueno...
































Ahora queda "llenarla"...
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lunes, 30 de mayo de 2011

VITRINAS EN TIEMPO DE CRISIS

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Con la que está cayendo, muchos comercios se han visto obligados a cerrar.
En eBay pueden encontrarse vitrinas de segunda mano a muy buen precio. 

Yo encontré esta vitrina hexagonal, de aluminio y cristal, con 5 platos giratorios a motor, luz y cerradura por 90€. Sus medidas son 2,00 m. de alto y el hexágono regular que forman sus caras está inscrito en una circunferencia de 64cm. de diámetro.




Disculpad la mala calidad de las fotos, en cuanto pueda las sustituyo por otras mejores. Las hice, ya de noche, con lo que tenía a mano nada más acabar de instalarla (el móvil: además sin batería y desde un único ángulo, pues estaba enchufado a su "trafo")



Esta vitrina la trajo su comprador original de China, en un pedido conjunto con más comerciantes y más mercaderías. La calidad de los materiales no es demasiado buena, pero algo equivalente comprado nuevo cuesta, normalmente, bastante más de 10 veces ese precio.

Yo le sustituí las luces (4 bonitos focos halógenos) por dos tiras de regletas de LEDs empalmables que van de arriba a abajo por la cara interna de dos largueros de aluminio enfrentados. Esta luz fría no daña las maquetas como podrían hacerlo los halógenos.
Las compré en Ikea por 12€ cada 3 segmentos. Fueron necesarios 12 segmentos para cubrir completamente la longitud de ambos largeros. Pero cada segmento consume 0.6W (con alimentación de 12V). Resulta que, como decía, los venden de tres en tres con un transformador de 3W de potencia y esto no da para más de 5 tramos. Así que cambié los transformadores por una antigua fuente de alimentación de PC. Hay sitio de sobra para ella en la parte de arriba de la vitrina (que forma como como un cajoncito abierto por arriba).

También le puse interruptores generales arriba (para cada regleta de luz por separado también, pues para ver ciertos detalles puedes desear apagar tan sólo una de ellas) y cambié todo el cableado interno que tenía. No era de buena calidad, y al ser de aluminio los largueros a través de los cuales discurría, atravesando agujeros con aristas afiladas, temía que alguno se picase y derivase a la estructura metálica.

Los interruptores visibles están abajo, son bonitos y accionan las luces por un lado (las dos tiras a la vez) y, por otro, el motor. Pero no se ven en las fotos, así como la puerta, pues están en el lado contrario (en breve pondré más).

Engrasé las zonas de apoyo del eje central (arriba y abajo) y dispuse la entrada de corriente desde arriba, para poder colocar la vitrina en el centro de la habitación. 
Tendí cables desde una caja de registro hasta el punto de luz, de donde quité la lámpara de la habitación para hacerle un agujero en el plafón superior. Desde allí, cubriendo el agujero, tiré un tubo de aluminio paralelo al eje de la lámpara, hasta la parte de arriba de la vitrina (lo compré en una ferretería con el mismo acabado anodizado que la perfilería del expositor). Quedó, a mi juicio, bastante bien.
La estructura de la vitrina quedó puesta a tierra.

Ahora el funcionamiento de la vitrina es independiente de si está la lámpara encendida o no.

Aprovechando los 4 óculos que le quité a la vitrina, construiré otra lámpara que servirá para iluminar otras vitrinas a una distancia segura para las maquetas.

En esta nueva vitrina voy a ir guardando todas las nuevas maquetas pequeñas (cazas, etc.) a 1:48 y 1:72 que vaya construyendo (tiene muchísimo espacio en cada plato).
He identificado procedimientos inadecuados en mi técnica de trabajo, además de haber aprendido otras nuevas que quiero poner en práctica en las maquetas que vaya construyendo. Espero que se note la diferencia con el resto que, casualmente, también vienen a coincidir ordenadas en vitrinas según épocas de construcción (desde la infancia).
Espero que con lo expuesto en esta vitrina logre alcanzar ya cierta madurez en los resultados... 
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sábado, 4 de septiembre de 2010

El reemplazo deseado

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Ante el inminente advenimiento de aparatos de 5ª generación en Rusia y China, Japón pretendió en su día sustituir sus obsoletos escuadrones de McDonnell Douglas F-4 Phantom II con nuevos F-22, pero el Gobierno de los EUA prohibió las exportaciones de ese modelo para proteger sus avanzados sistemas. Japón insistió hasta el último momento, pero pese a constituir la tabla de salvación del programa, en América decidieron dar carpetazo a su producción y persistir en la prohibición de las exportaciones.

Actualmente Japón está en proceso de licitación para equiparse con nuevos cazas, en un concurso al que concurrirán los productos europeos y el F-35. No confundir este proyecto (F-X) con una solución a la negativa original estadounidense...
De hecho, para solventar la situación, Japón ha optado por construir su propio caza de 5ª generación, bajo las siglas de un programa diferente: el ATD-X


De haberse llegado a producir, el reemplazo del F4 por el F22 supondría un salto de 2 generaciones de cazas separados por más de 40 años si consideramos el momento de entrada en servicio de cada uno...



Cada aparato en su momento fue la estrella de los cielos de su tiempo, casi lo mejor que la industria podía ofrecer y entre ambos medió toda una generación completa de cazas.



Ambos son agresivos y rotundos, en aspecto y prestaciones...



En 1999 compré la conocida maqueta del F22 a 1:48 de Italeri.
Todos los años digo que la voy a hacer. Cuando "caiga" irá más alta sobre estas (1:72), que están muy bajas en la vitrina, dando así profundidad al conjunto (mirándolo desde arriba).
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domingo, 29 de agosto de 2010

Iluminación

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No soy, ni muchísimo menos experto en iluminación, ni siquiera me molesto en no sacar fotos con el flash de la propia cámara (por aquello de que pierden profundidad las fotos...) pero bueno, algún truco hay que hacer de vez en cuando.

La pluma del motor del misil del diorama anterior, la representación de la postcombustión tras la tobera de un reactor o el caso de modelos de explosiones son, todos ellos, ejemplos en los que pienso que la iluminación juega un importante papel para darle riqueza al trabajo.

Para plasmar estos motivos en un cuadro, a parte de ser un artista, hay que dejar el blanco más puro para las zonas más brillantes y tener siempre el resto de la composición con tonos más oscuros, hasta llegar a las sombras más marcadas, que contrasten con ese blanco insuperable.

Pero en el caso de un diorama ese blanco ya existe o, tal vez, otros tonos claros parecidos en intensidad luminosa, por lo que la única forma de lograr ese toque resplandeciente es con iluminación específica del objeto.

Lo único que hay que conseguir es iluminarlo sólo a él y, en menor medida, a aquello que lo rodea, por lo que se supone es el reflejo de la luz propia que desprende.

Por tanto, una pequeña linterna de mano, con una bombilla incandescente de 3,5 a 5V de foco parabólico estrecho normalmente es suficiente (para entendernos: las linternas duracell pequeñas de toda la vida)
No hay luz más apropiada para esto que la de un filamento incandescente: cálida y con tono amarillento... pero las pilas no durarán demasiado.

Si además tienes que iluminarlo desde distintos ángulos, hacen falta más linternas... y más pilas.

Si los múltiples puntos de enfoque y las pilas son el problema, he aquí la solución:

Hay que comprar en un bazar chino 3 linternas de leds. Las más pequeñas que tengan pilas convencionales y que se introduzcan desde atrás (tras quitar la tapa de rosca que, además, tiene el interruptor. Estas dos últimas cosas son importantes, para reponer las pilas y para encender y apagar con facilidad). En todos los bazares chinos que conozco las tienen cumpliendo estos requisitos.

Digo en un bazar chino porque, entre otras cosas, a ver dónde las vais a encontrar más baratas. Yo compré 3 linternas, a 2€ cada una.
Las pilas (no necesitaréis gran cosa) pueden ser alcalinas o no. Las alcalinas que tenían en aquel bazar son de marca rara y me costaron 9€ y me llevé 12, sobrándome tres, del modelo AAA, más que de sobra para el consumo que les voy a dar.

Luego desmontamos las linternas. Estas tenían 9 LEDs cada una, no son necesarios tantos, aunque los LEDs dan una luz blanca ridícula: sólo una pequeña chispa de luz, muy difusa además, de tal manera que con la linterna, tal cual, y a la distancia a la que quiero iluminar, estaría haciéndolo sobre todo el avión y buena parte del diorama, en lugar de hacerlo sólo sobre la pluma del misil.

Por tanto, sin salir aún del bazar, compramos otras tantas lupas (en estos locales hay casi de todo). Lupas baratas, de 1,5 € cada una, de las que tienen el diámetro de la lente similar al la base del cilindro de cartón sobre el que se envuelve el papel de cocina y el higiénico.
Si no dispusiera ya de este tipo de cilindros de cartón, también compraría papel de cocina en el "chino", pues se necesitan esos cilindros de cartón para este "invento" pero da la casualidad de que donde trabajo hay un plotter tamaño A0 y que cuando se acaba el papel deja atrás rollos de cartón con ese diámetro y de algo más de 1,20m. de longitud, con lo que tan sólo cortándolos obtengo el cilindro de cartón del tamaño que desee.

Se me olvidaba. La factura se completa con dos bolsas de papel de celofán: una de color naranja y la otra rojo. Bueno, ¿dónde se pueden comprar todas estas cosas a la vez, sin que alberguemos ninguna duda de si las van a tener o no? Quitando el Corte Inglés no hay muchas grandes superficies donde las tengan todas, y si ponemos como requisito que no sumen más de 22€ sólo existe una opción en España: el bazar chino.

A estas alturas supongo que en casa tendréis cinta aislante negra... porque va a hacer falta.

Cogemos las linternas, enfocamos con ellas al objeto que queremos destacar del diorama desde la distancia a la que tenemos previsto "ocultar" el foco y, antes de maldecir al tipo que dijo que los LEDs sustituirían alguna vez a las demás bombillas, ponemos la lupa de por el medio. Jugamos unos segundos con ella (adelante y atrás a lo largo de la línea entre linterna y objeto a iluminar) y pronto encontraremos la distancia a la que hay que fijarla para que algunos LEDs proyecten su luz nítida y concentradamente sobre él  (raramente habrá que mover la linterna de su ubicación, y el hecho obtener un resultado algo más difuso no suele ser problema partiendo de esa nitidez encontrada. También habrá que tener en cuenta el tamaño del objeto).
En mi caso no necesité más de 3 LEDs por linterna (alineados) y el resto los desmonté.

Tomando de referencia la distancia lupa-linterna encontrada, corté un trozo de cilindro de cartón adecuado  al que le apliqué látex líquido (el "alkil" de la escuela) por dentro y por fuera. Esperé un día a que secase y luego fijé la lente (una vez extraída de la lupa) en un extremo y la linterna en el otro (estrechando el cilindro en esa parte).
Cubrí la lente con el papel de celofán naranja y un toque de rojo (para cambiar en lo posible la fría luz blanca de los LED y adecuarla al "disparo") . Me ayudé de cinta aislante para todo ello. Luego, los que van debajo los dejé negros y lo cubrí con látex líquido otra vez.



El echo de tener de cartón el cuerpo principal me ayudó a encajar dos de los focos resultantes en la rejilla de debajo de la vitrina, de modo que quedaron perfectamente fijos sin más ayuda que una brida para uno de ellos (negra y casi imperceptible, como el conjunto formado por el chasis de la vitrina y los nuevos focos).

El tercer foco, alumbra desde arriba. Este foco lo pinté como si fuera una botella de cerveza o un refresco, pues va colgado de un gancho de la pared que hace tiempo tenía un cuadro (demasiado visible para dejarlo negro).



El efecto creado por todos ellos le dan un toque muy realista al disparo del AGM-65, a la vez que iluminan sutilmente la parte inferior del ala del avión desde la que se efectúa el disparo.

Ahora bien, recordad que donde esté la luz incandescente... >> linterna pequeña de Duracell.

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domingo, 22 de agosto de 2010

Finalización A-10A 1:72 (de Academy) para el diorama "Kuwait-91"

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Día 32:

Preparación de las estelas. 
He preparado dos estelas con pasta de modelar DAS, que es una especie de barro blanco que no se raja al secar al aire.

Una de ellas es más larga y la otra corta:


Ambas tienen alma de acero y probaré cómo quedan en la vitrina (sospecho que la larga ocupará demasiado espacio y no quedará bien)


Día 33:

Se prueban estelas con otros materiales, como espuma de poliuretano:





Día 34:

Tras un día de secado se seleccionan las mejores secciones y se pintan de blanco. La parte delantera, la que  constituirá la pluma del motor, la pinté de forma irregular con un amarillo claro dejando trocitos de blanco. Luego, el primer centímetro se rodea de papel de aluminio, con la parte final del mismo irregular y su cara más brillante hacia afuera. Seguidamente barnizamos los 5 primeros centímetros con barniz naranja brillante. Después se aplica símil nieve en spray sobre los modelos y luego se les mancha con "gris alemán" aerografiado. Esto mismo se hace también con las estelas hechas con pasta de modelar DAS.


Días 35 a 38: 

Ahora hay que elegir y colgar la seleccionada en la vitrina. 
Se cuelga con "tanza" de pescar, según el peso se puede elegir un grosor más fino para la misma...
Es complicado y requiere paciencia para poder alinearla en el lugar preciso, además de no destrozar la "nieve" que simplemente está adherida y manchada por encima. Cualquier "desconchón" en la misma saltaría a la vista, pues el blanco resultante sería mucho más puro... Si algo se nos cae sobre la finísima arena del desierto de abajo (mezcla de varios tipos de áridos), costará dejarlo como estaba.

Hay dos formas de colocar la estela:

1º.- La más realista: 

Como el avión avanza, una estela del tamaño de la seleccionada (finalmente la agraciada fue más corta de las dos hechas con pasta DAS), apenas propulsa al misil unos palmos por delante del avión, mientras casi toda ella permanece tras el mismo. 

Se podría hacer avanzar al misil más; pero para mantener el efecto realista la estela resultante sería también más grande, ocupando mucho en el diorama y afeándolo:


2º.- La más bonita:

Al igual que si de un helicóptero en estacionario se tratase, el bulbo mayor de la estela, correspondiente al encendido del motor-cohete del misil, permanece debajo del aparato y con una estela de este tamaño el misil avanzaría por delante del avión una distancia más o menos igual a la de éste.
Podríamos tomarnos la licencia de suponer que el resto de la estela hacia atrás no se representa, pues ocuparía espacio sobre otro diorama...

Y sobre realismo (...) fijaros en las cabinas: no suele haber pilotos. Hay varias razones por las que no me gusta ponerlos. Tampoco es realista que un A10 dispare un AGM-65 a escasos metros de varios helicópteros que vuelan por debajo y delante de él. Ni siquiera lo es el que esté tan cerca de ellos... 
Pero bueno, es un diorama y hacerlo mucho más amplio lo dejaría "soso" y con necesidades de espacio inabordables...


Los AGM-65 salen del pilón deslizando por su raíl. Prácticamente no caen hacia abajo con respecto al avión una vez en el aire... Representar el misil con parte de su longitud aún en el pilón daría la impresión de que está "pegado" al resto de la maqueta.

Por todo esto, elegí  una solución intermedia a las dos opciones planteadas para representar la estela elegida: una solución de compromiso entre ambas.

Este es el resultado:












































































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