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Día 12:
Día 15:
Día 16:
Día 12:
Comienza el pintado.
Tras haber aplicado masilla sobre algunas imperfecciones, pulido y limpiado bien la superficie, decidí aplicar una muy fina capa de imprimación sobre el modelo; no sin antes enmascarar las toberas de los motores.
Día 13:
Sobre las líneas de panel, aplicamos una disolución 1:10 de esmalte negro Humbrol sobre disolvente de la misma marca.
Es muy importante limpiarlo y secarlo rápidamente, para que el disolvente no dañe la imprimación ni el modelo. (Podría hacerse con base acrílica y aerógrafo)
Día 14:
Capa de pintura clara.
Se aplica con el aerógrafo una capa de pintura (la más clara del esquema de camuflaje) sobre todo el modelo.
La pintura acrílica ha de mezclarse con disolvente al 50%. Seca relativamente rápido y a las pocas horas podemos aplicar una segunda mano fina.
Enmascaramos las partes que deseamos conservar con el color claro y damos una capa de pintura acrílica (disuelta al 50% con su disolvente) sobre el resto.
Es recomendable establecer el límite entre los distintos colores con "salchichas" de blu-tack, si lo que pretendes es que estos límites estén difuminados. Cuanto más grandes las "salchichas" adhesivas, más difuminado el borde entre los colores, cuando más estrechas, menos difuminado. De hecho, para transiciones abruptas, lo mejor es enmascarar directamente con cinta.
No descuidéis la parte de abajo, pues si no la enmascaráis, los "vapores" sobrantes del aerografíado (que pueden "rebotar" sobre la superficie en la que se apoya el modelo, podrían mancharlo.
En la foto anterior se muestra el aspecto tras retirar las "máscaras" (para retirar restos de blu-tack lo mejor es otro poco de blu-tack), aunque no se fotografió un paso muy importante: la aplicación, de nuevo, de esmalte negro Humbrol diluido... y esto es porque hay que retirarlo rápidamente, para no estropear la maqueta. Siempre pongo mucho cuidado en ello y no me di cuenta de sacar la foto.
Hay que aplicarlo sobre superficies pequeñas y limpiar y secar rápido. Con bastoncillos para los oídos y papel absorbente. Su efecto sobre las líneas de panel es positivo, si bien a mi no me gusta que se vean demasiado. Fijaros que un efecto importante para hacer realista una maqueta es aclarar un poco los colores reales conforme se reduce su escala. Por tanto, las líneas de panel para una maqueta a 1:72 han de ser menos notorias que para otra a 1:48, y normalmente vienen bastante sobredimensionadas en los modelos estruidos en plástico.
La dilución de esmalte negro la hago a razón de 1:10.
Día 16:
Sólo me dio tiempo a aplicar una finísima capa de betún de Judea diluido con aguarrás sobre la parte externa de las toberas de salida de gases de la turbina de los motores.
Hay en el mercado un montón de ofertas de "potingues" para ensuciar las maquetas. Son todos buenos pero existe desde ni se sabe cuándo el betún de Judea... no lo olvidéis. Así como esmaltes oscuros diluidos...
La parte interna de las mismas toberas, que también era de color metalizado, lleva ahora un poco de ensuciado con negro rebajado...
Podría haberse barnizado primero en brillante, poner las calcas, vuelta a barnizar en brillante (quedan mejor las calcas) y luego resaltar las líneas de panel con el mismo proceso descrito aquí -con lo que correría menos riesgo la pintura base-, además de concentrase más el "ensuciado" en las líneas de panel y aristas. Pero con la superficie mate el ensuciado se difuminó más (por el mayor efecto de capilaridad del mate) dándole un efecto a la maqueta que me gustó; aunque exigió el rápido secado a cada pequeña aplicación del "mejunje" de panelado.
Podría haberse barnizado primero en brillante, poner las calcas, vuelta a barnizar en brillante (quedan mejor las calcas) y luego resaltar las líneas de panel con el mismo proceso descrito aquí -con lo que correría menos riesgo la pintura base-, además de concentrase más el "ensuciado" en las líneas de panel y aristas. Pero con la superficie mate el ensuciado se difuminó más (por el mayor efecto de capilaridad del mate) dándole un efecto a la maqueta que me gustó; aunque exigió el rápido secado a cada pequeña aplicación del "mejunje" de panelado.
También añadí las ruedas y quité el enmascarado del fan de los motores, además de algún pequeño detalle de desgaste con el betún de Judea rebajado.
Día 17-21:
Se pintan detalles de acabado en el modelo, se aplica una capa brillante (pero hay que dejar secar unos días para estar bien seguros, si aplicamos barniz acrílico, y aplicar a capas finas), se ponen las calcas.
En las más complicadas se aplica microset al lugar de pegado y luego microsol sobre ellas, para que se adapten completamente a la forma de la maqueta. En estos casos se las frota suavemente al secarlas para que asienten bien, sin arrugas.
Cuando están secas se barniza el modelo, otra vez brillante (ha de estar bien seca la capa existente)
Se ensucian algunas zonas que faltan por manchar (como las tomas de aire de los motores).
Ahora damos un acabado satinado con barniz acrílico satinado de la marca Vallejo (en spray). De nuevo tras esperar varios días a un buen secado.
En mi caso nunca un aerógrafo ha sido el mismo tras haberlo usado con barniz, y probé de muchos tipos y muy diluidos (acrílicos o no) así que, pese a ser mejor el acabado con aerógrafo, le aplico barniz satinado acrílico en spray de la marca Vallejo; que también queda muy bien.
Es importante "espolvorearlo" bien y a más de 30cm de distancia.
Una vez aplicado el barniz, ya podemos desenmascarar la superficie "acristalada" de la cabina (el barniz la podría estropear).
Si por lo que fuera un poquito de pintura se hubiera colado y manchado así algo de la superficie transparente, con un simple palillo se puede retirar sin problema.
Estos son los resultados:
Obsérvese la caja de debajo. Se trata de la caja de un A-10 a 1:72 de Hasegawa, una marca de entre las más prestigiosas. Debido a un problema con algunas calcas del modelo de Academy (el que se montó) y con la pieza visible de la boca del cañón (que perdí del original), decidí adquirir este otro modelo (a bastante buen precio).
Incluso traía dos piezas distintas para la boca del cañón, con lo que adquiriendo a parte las calcas, podría motarlo también.
Día 22:
No obstante, este modelo de Hasegawa traía algunos extras, como piecitas transparentes para las luces de posición de los extremos de las alas. Obviamente las incorporé a esta maqueta.
Aún falta mucho para que este modelo esté terminado: Todos los pilones subalares, todas las armas en ellos cargadas (que son muchas y muy variadas), el misil AGM-65 Maverick lanzado, con su pluma de gases y todo (lo prometido es deuda)...
Pero no me resistí a montarlo ya (aunque sea sin esa carga de armas) en el diorama "Kuwait 91" que por el momento presentaría este aspecto, pero que es provisional como digo. Queda mucho trabajo por incorporar ahí...
Día 23:
Tras separar de las matrices de plástico las piezas correspondientes a misiles y bombas, se montan éstas, se lijan las imperfecciones, se aplica masilla...
Día 24:
Colocando el armamento (con una bolita de blu-tack en la punta) sobre palillos se fijan estos sobre un taco de plastilina grande y ya quedan listos los distintos cojuntos de armas (por color) para aerografiar:
Aspecto de las bombas y los maverick tras la primera mano de pintura (aprovechamos la ocasión para poder pintar todas las que podamos, pues algunas servirán para otros aviones):
Día 25:
Segunda mano de pintura sobre el armamento y soportes subalares.
Día 26-30:
Aplicar barniz brillo, calcas, barniz brillo. Ensuciado y barnizado satinado. Montaje de las armas sobre los pilones subalares.
Día 31:
Selección de la carga de armas final y pegado bajo las alas.
Uno de los AGM-65 no se monta, pues será disparado en vuelo. Las armas elegidas son las que se muestran en la imagen (las que están sobre el cuchillo). En conjunto se acercan a los 7260 Kg de máximo de la capacidad del avión.
Aspecto inferior del avión:
Colgado en la vitrina:
Ahora falta colocar el Maverick en pleno vuelo hacia un objetivo...
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